Мы прошли 200 километров по Альпам без подготовки, и вы тоже можете

Как выбирали маршрут, сколько всё это стоило и к чему мы оказались не готовы.

Этим летом мы с сестрой за 9 дней прошли около 200 километров по альпийским регионам Австрии, Словении и Италии с рюкзаками за спиной. Решила поделиться с вами планом поездки и впечатлениями — возможно, кому-нибудь всё это пригодится.

Если моя сестра ещё отличается какой-то физической подготовкой (ей 16, она молода, сильна и с начальной школы играет в баскетбол), то я в основном просиживаю штаны в офисе и выносливостью похвастать не могу. В походы мы не ходили ни разу.

Так что сразу скажу, что это не рассказ про матёрых хайкеров. Наш случай — про то, когда очень хочется пойти в длинный поход по красивым местам, но не уверен, что осилишь большой путь — а с малого начинать, конечно же, не хочется.

В феврале мы окончательно определились, что в июне едем в пешеходное путешествие — и начали выбирать тропу. У нас было несколько основных требований:

• Тропа должна быть известной и более или менее туристической. Нас двое, мы ничего не знаем о хайкинге, трекинге и вообще походах по лесам, горам и озёрам — не хотелось бы, чтобы первый маршрут оказался последним.
• Тропа должна быть не очень короткой. По этому критерию отсеялось много хороших маршрутов — на 50 километров мы были не согласны.
• Тропа должна быть не очень сложной. Но и не очень простой.
• Тропа должна быть побита на этапы средней длины — идти по 10 км в день не очень интересно, а 40 мы бы вряд ли осилили.
• Наконец, каждый этап должен начинаться и заканчиваться в деревушке, где можно найти хоть какое-то жильё. Мы хотели считерить и не тащить с собой палатки и спальники. Во-первых, их было бы сложно впихнуть в ручную кладь в самолёте. Во-вторых, пришлось бы пристально изучать правила по установке палаток в каждой стране. В-третьих, их нужно было бы каждый вечер ставить! В общем, многовато мороки для людей без опыта.
• И в идеале тропа должна проходить в горах. Можно низких. Очень уж хотелось в горы.

Большинству этих условий удовлетворяли такие варианты.

Кольцо Керри (Ring of Kerry) в Ирландии. 200-километровая кольцевая тропа вокруг полуострова Айверах. Маршрут больше популярен как автомобильный, но можно пройти его и пешком. Включает 9 этапов длиной от 18 до 30 километров.

Этот вариант был одним из основных, но в итоге проиграл победителю из-за дороговизны перелёта, необходимости делать отдельную визу (у нас был открыт только Шенген), ну и в целом уровню цен в стране. Зато сама по себе тропа, судя по отзывам, не очень сложная — так что если ирландские цены вас не пугают, стоит попробовать.

Эльзасская винная дорога (Alsace Route des Vins) во Франции. 170-километровый маршрут между винодельнями. Он больше по еде и алкоголю, чем захватывающим видам, и из нас двоих это было интересно скорее мне. Добираться проще на машине, да и путешествовать по этой дороге тоже. Расстояния между деревушками совсем небольшие, так что за день можно посмотреть сразу несколько.

Кстати, в процессе поиска выяснилось, что в Австрии есть Сырная дорога, но это какая-то профанация: как я поняла, сыроварни вокруг неё были выстроены уже после того, как она стала туристической.

Трек GR20 по Корсике. 180-километровая тропа пересекает Корсику по диагонали и разбита на 16 этапов. Длина этапов получается небольшой, но каждый день приходится много подниматься — для новичков это слишком тяжело.

Путь Святого Иакова (El Camino de Santiago) между Португалией и Испанией. Вообще-то это целая сеть паломнических троп между Португалией и Францией, но нас интересовал отрезок, который захватывал бы только две страны, и чтобы одной из этих стран была Португалия (потому что нам туда очень хотелось).

Большинство из этих троп довольно простые и идеально подходят новичкам. Это нам и не понравилось. И ещё то, что поездка планировалась на июнь из-за экзаменов сестры, и мы бы умерли там от жары.

Трек вокруг Монблана (Tour De Mont Blanc). 170-километровый кольцевой маршрут вокруг — сюрприз! — горы Монблан. Ещё один финалист — горы, тропа средней сложности и возможность выбрать удобные этапы.

Альпийско-Адриатическая тропа (Alpe-Adria Trail) из Австрии к побережью Италии. Тропа состоит из 43 этапов, и её общая длина — 750 километров. Начинается у самой высокой горы Австрии (Гроссглокнер), проходит по очень красивому региону Каринтия и через словенский национальный парк Триглав, а заканчивается у побережья Адриатического моря. Длина этапов — от 10 до 30 километров.

В итоге мы выбирали между треком вокруг Монблана и Альпийско-Адриатической тропой. А потом на фотографиях в одном из обзоров увидели, что на второй водится много альпийских сурков, и они к тому же не боятся людей. Выбор очевиден.

Следующий шаг — составление уже более конкретного маршрута. Из 43 этапов нужно было выбрать 9-10 и определиться, как мы попадём на тропу и как с неё уедем. Сестре хотелось в Австрию, а мне — в словенский Триглав, так что для начала трека мы выбрали этап со стартом неподалёку от крупного города близко к границе между Австрией и Словенией.

Выбор пал на этап, который начинался в городе Оссиах (Ossiach) неподалёку от крупного Филлаха (Villach). Получилось довольно удачно в том плане, что этап был коротким — 17 километров, — и лёгким — всего один подъём на высоту в 400 метров. Решили, что это самое то для разминки.

Конечным выходил этап до города Чивидале в Италии (Cividale del Friuli). Он тоже достаточно большой: в нём даже есть железная дорога! По ней ходит поезд до ещё более крупного города Удине, откуда уже можно уехать в любой итальянский город.

Всего мы прошли девять этапов общей длиной в 190 километров. Ещё около 40-50 километров мы накрутили дополнительно — в разминочный день (об этом позже), обходя препятствия и просто по деревушкам в поисках еды или жилья. До начала трека мы на один полный день остановились в Оссиахе, чтобы отдохнуть, привыкнуть к горному воздуху и прогуляться по тропе без рюкзаков, что оценить обстановку.

У нас вышло очень много времени в дороге: если не жадничать, можно добраться до места гораздо проще.

• Из Петербурга мы на автобусе добрались до Таллина — 2300 рублей с человека.
• Оттуда рейсом AirBaltic до Вены — 2850 рублей.
• Из Вены на поезде до Филлаха — 1600 рублей (€22, билеты брали в феврале).
• Из Филлаха до Оссиаха на городском автобусе — €4,9 с человека на месте.
• На обратном пути на поезд от Чивидале до Удине ушло — €3 с человека на месте.
• От Удине мы добрались поездом до Венеции — €12,5 с человека на месте.
• От Венеции тоже поездом в Милан — 1050 рублей (€15, билеты брали в апреле; если взять ещё раньше, можно успеть на €9).
• Перелёт из Милана в Таллин, EasyJet — 3600 рублей.
• Автобус из Таллина до Петербурга — 1050 рублей.

Не то чтобы все эти пересадочные пункты были необходимы, но если начал покупать билеты, бывает сложно остановиться.

Я сразу взяла самые дешёвые рейсы до Вены и из Милана на нужные даты и подумала, что с остальным разберусь по ходу дела. Потом выяснилось, что после трека у нас остаётся ещё пара свободных дней — мы решили, что спокойно доедем до Милана поездами, а по пути ещё завернём в Венецию, раз уж выпал шанс.

Не буду сильно расписывать цены на жильё в крупных городах вроде Вены и Милана, это можно посмотреть в любом гиде. Расскажу про стоимость жилья в горах.

В Австрии за комнату на двоих мы платили от €70 до €90 — как правило, вместе с завтраком. В Словении комната обходилась нам от €40 до €60, но завтрака там обычно не было. На итальянской части тропы мы провели две ночи. За €70 за ночь мы сняли в деревне Трибил ди Сопра (Tribil di Sopra или Tribil Superiore) дом с тремя спальнями и трёхразовым питанием.

Большую часть жилья мы бронировали в феврале-марте, и уже тогда найти что-то подходящее было сложно. Та часть тропы, которую мы выбрали, проходит мимо двух городов, а всё остальное — небольшие деревни. Жилья в них изначально не очень много, так что бронировать стоит как можно раньше.

Например, как раз в том же Трибил ди Сопра есть два отеля, и один из них не представлен на Букинге, — это значит, что нужно звонить им и договариваться о брони отдельно, причём на моё письмо с вопросами о брони они ответили только спустя три недели, — а хозяин второго не сдаёт комнаты и дом на одну ночь. Так что нам пришлось бронировать дом на две ночи и делать вынужденную остановку. Это немного смазало планы по Венеции — на неё остался всего один день.

Дороже всего было, опять же, в Австрии. Там ужин обходился нам в €50-60. Это два горячих блюда, напитки и чаевые официанту. В Словении за те же деньги мы могли взять уже четыре горячих блюда и напитки. В Италии выходило нечто среднее. Вот несколько примеров (в основном шницелей):

• Форель на пару с картофельным пюре в Оссиахе, Австрия — €18.
• Шницель из курицы с картофелем в Оссиахе, Австрия — €16.
• Молочный коктейль в Оссиахе — €5,5.
• Шницель из свинины с картофелем на границе Австрии и Словении — €11.
• Огромный шницель из свинины с тазиком картофеля в деревне Краньска Гора, Словения — €9.

Вообще, конечно, про еду нам стоило узнать заранее, но на это моих сил уже не хватило. В Австрии везде подают шницели и рыбу из местных озёр, а в том регионе Словении, по которому мы шли, вероятно из-за близости с Италией больше распространены пасты и пиццы.

Тем не менее, нам почти случайно всё-таки попалось пара хороших мест: например, в Оссиахе прямо рядом с озером и аббатством (там всего три дома и аббатство, сложно ошибиться) есть ресторан Strandgasthof Seewirt — и рыба, и мясо в нём были отличными.

А в городе Бовец (Bovec) в Словении — да и вообще в долине реки Соча (Soča), — делают и продают традиционный бовецкий сыр из овечьего молока. Его подают почти в любом ресторане в Бовеце. Мы попробовали «бабушкину пасту» с этим сыром и томатами — очень вкусно.

Я буду считать в евро и в рублях по мартовскому курсу, потому что большинство отелей и переездов я оплачивала в марте, и покупала евро тогда же.

• За все перелёты и переезды мы до поездки отдали примерно по 12 500 рублей с человека (или около €175).
• Всего в поездке мы провели 14 ночей. Все ночёвки вместе стоили нам €435 с человека, то есть около 31 тысячи рублей.
• Ещё по €400 — около 29 тысяч рублей — мы взяли с собой и потратили на еду, городской транспорт, внезапно понадобившиеся лекарства, продукты в магазинах и сувениры.
• И ещё один мелкий расход: мы потратили $20 на хорошие офлайн-карты — на тот момент 1350 рублей (почти 700 рублей с человека). Решили, что это дешевле, чем потеряться в лесу.

Получается, всего на человека за 15 дней мы потратили по 73 тысячи рублей или по €1015. По текущему курсу вышло бы ненамного дороже — около 78 тысяч рублей с человека.

Кажется, так основательно я не готовилась ни к одной поездке в своей жизни. И хотя всё время до вылета я боялась, что всё пройдёт кошмарно, мы не дойдём, или умрём от жары, или захлебнемся в дождях, или мы заблудимся, или нас ограбят альпийские лесные воры (ведь любому бандиту известно, что малолюдная горная тропа гораздо прибыльнее каких-то там городских площадей или вокзалов), — всё же я считала, что большинство ситуаций мы предусмотрели.

Мы были готовы к тому, что придётся немного пострадать. После разминочного первого этапа на 17 километров шёл чуть более длинный второй, а за ним — самый неприятный за весь трек третий: почти 22 километра через разделяющий Австрию и Словению хребет Караванке, из которых первые 11 — только на подъём на 1000 метров вверх, и ни одного места для перекуса по пути (это значит, что всю еду и воду нужно тащить сразу на себе).

Почему-то мы считали, что главное — пересечь этот хребет, а все остальные этапы покажутся по сравнению с этим лёгкой прогулкой. Что ж, это не так. С каждым этапом усталость накапливалась, подъёмы не кончались, погода всё больше мешала, а цивилизация не становилась ближе.

Тяжело стало сразу, ещё на первом отрезке. Он начинается с крутого подъёма на 400 метров за один километр пути. В первый день мы взяли наполовину заполненные рюкзаки, чтобы размяться и проверить путь. В итоге в первый день, рассчитанный на отдых, мы пропыхтели на подъёме и намотали дополнительные 30 километров — после подъёма стало жалко сразу спускаться обратно, так что мы прогулялись почти до конца этапа, а вечером ещё побродили (тоже с рюкзаками) у озера.

Итоговые 200 километров трека оказались слишком большой дистанцией для первого раза. Мы их прошли, но последние несколько отрезков уже доставляли мало удовольствия — мы больше жалели себя, чем глядели по сторонам. В общем, рассчитывайте свои силы. Если одолевают сомнения, не на много ли вы замахнулись, скорее всего — на много.

Когда мы в первый раз обнаружили, что по тропу на несколько километров перегородил металлический загон с оленями, мы только вздохнули и поплелись его обходить.

Во второй раз мы наткнулись на ленточный загон, который перегораживал дорогу, а обойти его возможности не было. Нам некуда было больше идти — так что мы просто его перешагнули, спустились ниже по тропе и обнаружили себя в одном загоне с коровой. Она была далеко и мирно жевала траву, так что мы спокойно прошли до забора и вылезли.

Мы пошли дальше, но какой-то момент поняли, что опять оказались в загоне — путь преградила проволока под напряжением. Предупреждение о том, что она под напряжением, было с другой стороны от нас (то есть мы точно были в загоне, а не снаружи). Под проволкой пришлось уже ползти, а через 100 метров после неё, за поворотом мы упёрлись в целое стадо коров, с которыми оказались в одном загоне. Прямо на дороге. И другой дороги вниз нет — только кубарем под откос. И не факт, что это не закончится в ещё одном загоне.

Вообще перед поездкой я на всякий случай изучила много всякого о том, как вести себя на природе — если остался без связи, без воды или еды, если не знаешь куда идти, если получил тепловой удар. Погуглить, что делать, если ты оказался в одном загоне с коровами, мне в голову не пришло.

Нам нужно было оказаться с другой стороны забора. Сестра разработала план прохода: я залезаю с рюкзаками на возвышение, а она подходит поближе, проверяя, насколько коровы дружелюбные. Если не очень, она залезает ко мне и мы обе отсиживаемся на холме. Как только бык один раз мотнул головой в сторону сестры, ей этот план разонравился.

Тогда мы обе залезли на холм как можно выше и стали аккуратно обходить коров вдоль ограждения. Всё шло нормально, пока мы не оказались на одном уровне с коровой и телятами. Быку это надоело, и он довольно резво направился на холм за нами.

Стало дико страшно: за пару секунд ты осмысляешь ситуацию и понимаешь, что все пути отрезаны. В панике я схватилась за проволоку, получила рассчитанный на корову заряд тока и убедилась, что ограда действительно под напряжением. Мы решили, что единственный выход — продолжать максимально спокойно двигаться дальше. К счастью, спереди оказался поворот, и как только бык потерял нас из виду, то сразу о нас и забыл.

На следующих отрезках пути мы встретили ещё кучу загонов. Некоторые из них, видимо, поставили уже после того, как по этим местам проложили тропу, некоторые — до: создатели, не стесняясь, лепят указатели прямо на калитки — мол, открывайте и идите. Мы побывали ещё в нескольких загонах, которые тоже было не обойти: с коровами, овечками и даже оленями. Каждый раз это оборачивалось стрессом — мы только и делали, что вслушивались, не звенят ли колокольчики и не приближается ли очередное стадо.

Один раз мы наткнулись на огромный деревянный забор. Учитывая, что коров держат за проволками, а оленей за решетками, проверять, кого могут держать за такой махиной, совершенно не хотелось. И мы полезли по скале в обход, цепляясь за ветки и деревья. Спустя 100 метров до нас одновременно дошло: эти ужасные звери, которых держат в таком мощном загоне, — опять мы сами.

Мы несколько раз до этого были в Альпах (и все разы в июне) и примерно представляли, что погода там может быть любой. В австрийской части пути всё время было пасмурно и относительно прохладно — днём температура достигала 25-26 градусов, а около восьми утра, когда мы выходили на тропу, было достаточно прохладно.

После границы Словении становилось всё жарче и жарче. Мы пробовали выходить в семь утра, потом в шесть — а воздух уже прогревался до 29 градусов. К середине дня это становилось невыносимо, мы передвигались от дерева к дереву и клялись друг другу, что вот завтра уж точно поедем на общественном транспорте, а не потащим рюкзаки на себе. Но наступало утро, температура снова опускалась всего до 29 градусов, и мы снова совершали те же ошибки.

Опытные хайкеры рекомендуют ехать на тропу в октябре. Погода в это время действительно должна быть помягче, а цены на перелеты и отели — ниже, всё-таки сезон уже не очень туристический.

Всё это того стоило — виды и природа невероятные, а тропа почти пустая: первых попутчиков мы встретили только в Словении. Напутственные слова: обязательно попробуйте.

#путешествия #инструкция