Символы масонов, рисунки майя и православные купола: прогулка по самому посещаемому кладбищу мира

Как я искала могилу певицы Эдит Пиаф в Париже и заблудилась в склепах после заката.

Погребальное искусство довольно неоднозначно для восприятия. Кто-то боится смерти, кто-то грустит об ушедших близких, а кому-то неприятна мысль о прогулке вокруг тысяч могил. Увидеть красоту смерти в парижском некрополисе Пер-Лашес чуть проще: кладбище воспринимается как уютный парк с памятниками. Здесь в основном покоятся люди из обеспеченных семей, что позволяло оформлять могилы с бо́льшим вкусом и размахом.

Кладбище открылось в 1804 году и занимает около 44 гектаров живописного холма с видом на столицу Франции. Здесь находится около 70 тысяч могил и склепов, где захоронено более миллиона останков. Это место — не самый популярный выбор для парижского туриста. Тем не менее, кладбище посещает более двух миллионов человек в год. Из них мне встретилось не более тридцати. Это редкая роскошь для Парижа — иметь достопримечательность в почти полном распоряжении. Для сравнения, коллеги, посетившие Версаль в тот же ноябрьский день, продирались сквозь толпы туристов. И это ещё фонтаны не работали.

Пер-Лашес стало последним пристанищем для Фредерика Шопена, Мольера, Оноре де Бальзака, Оскара Уальда, Айседоры Дункан, Джима Моррисона, Эдит Пиаф и многих других знаменитостей. На кладбище нет указателей на их могилы, а карта дает весьма примерное понимание местонахождения. 44 гектара и 70 тысяч могил: квест начался.

Моей главной целью было найти две конкретные могилы: Шопена и Эдит Пиаф. Почему именно их? Во-первых, у меня было всего полтора часа до закрытия. Во-вторых, из всего списка именитых личностей Шопен и Пиаф мне интереснее всех. Шопена часто играла в музыкальной школе, а фильм про Пиаф произвёл большое впечатление. «Жизнь в розовом цвете», если интересно.

Кладбище разделено на районы под номерами, между ними проходит несколько широких улиц. За местом хорошо следят: улицы подметены, на надгробиях нет листвы, помета птиц и мусора. Заметила пару мелких граффити на асфальте, а в остальном всё образцово. И очень красиво.

Шопен нашелся быстро. В этой могиле находится его тело, а сердце захоронено в Польше по распоряжению самого композитора. Говорят, он настолько боялся быть погребенным заживо, что перестраховался.

Напротив могилы Шопена стоит другой примечательный памятник. Это барон Доминик Виван — французский археолог, писатель, основатель современной египтологии. Наполеон назначил его первым директором Лувра.

Через пару улиц показался странного вида каменный столб. Я почти прошла мимо, если б не пожилая француженка, внимательно изучающая необычный памятник. Камень был покрыт петроглифами в стиле народов Латинской Америки. После десятков католических крестов такая встреча стала полным сюрпризом. Французские надписи на плите ничего не объяснили, а даты слегка стерлись.

Оказалось, что это надгробие принадлежит Нобелевскому лауреату 1967 года Мигелю Анхелю Астуриасу. Писатель и дипломат из Гватемалы часто использовал образы индейцев майя в своих произведениях и привлекал внимание к важности коренной культуры страны. Астуриас умер в Мадриде, но, видимо, за особые заслуги его останки перенесли в Пер-Лашес.

Кстати, кладбище всё ещё принимает новые захоронения. Плотность застройки довольно высокая, но все же мне встречались свежие склепы 2018 года. Цена за место не публикуется, но, учитывая престиж места, она вряд ли дешевле квартиры. Ещё придется встать в лист ожидания. Тем более, что власти не ограничивают клиентов по вероисповеданию или происхождению. Единственное условие на сегодня: быть резидентом Парижа или умереть здесь. На фото могилы китайца, русского, украинцев и известного турецкого певца Ахмета Кая.

В основном, все могилы довольно похожи. Это либо широкое надгробие с крестом, либо небольшой домик-склеп, вмещающие в себя целые семьи. Но встречаются памятники и с бюстами, и с особыми символами: масонскими, писательскими или просто сентиментальными.

Пальмовый лист под масонским символом — это знак триумфа над грехом и смертью. Каменный венок обозначает бессмертие или победу, перо — профессию писателя, а скульптура собаки на плите, вероятно, подразумевает сопровождение хозяина и после смерти.

Иногда именно посмертная скульптура приносит настоящую славу. Виктор Нуар был французским журналистом, застреленным в дуэли в 1870 году. На его похороны пришло сто тысяч человек, но куда больше людей узнало о нём благодаря памятнику. Скульптор изобразил детали лица и пропорции тела с особой тщательностью. Такой, что впечатляющий бугорок под ширинкой привлек широкое внимание и стал символом фертильности. Уже много лет суеверные женщины приходят на могилу Виктора, чтобы потереть его бронзовый член и поцеловать в губы. Памятник журналиста даже обошел по популярности многих знаменитостей, покоящихся по соседству.

Я закосячила. Решение поехать в Пер-Лашес было спонтанным, и я не нагуглила заранее изображение надгробия Пиаф. Поэтому так ее и не нашла. Как оказалось после, я проходила прям неподалеку, выискивая пышный памятник, склеп, дворец и иную роскошь. На деле могила одной из величайших французских певиц очень скромна и почти не выделяется на фоне сотен подобных.

Слева — фото надгробия Пиаф, справа — других могил для сравнения.

Зато в той же части некрополиса обнаружила ряд пронзительно печальных памятников жертвам концлагерей.

К тому времени солнце почти зашло. Свет стремительно покидал уголки трехсотлетнего кладбища, а я все ещё находилась в его самом дальнем районе наверху холма. Пора было спускаться, а я жалела, что не смогла все осмотреть. Неподалеку послышался резкий звон колокола и невнятные крики на французском. Сторож гнал туристов к выходу через боковую улицу, а я двинулась в другую сторону, надеясь пройти вниз через середину кладбища и выцепить ещё пару кадров для статьи. Ох уж эта жадность.

Чем ближе к центру — тем меньше света. Высокие усыпальницы пожирали последние куски сумерек, я шла вбок и вниз наобум. Журналистский пыл угас, тем более, что надписей на могилах или необычных памятников уже было не разглядеть. Днем кладбище выглядит очень приветливо: золотые кроны деревьев, зеленый газон, цветы.

Но приходит ночь, настает время раскрытых склепов и зловещих теней под шорох опадающей листвы. Вороны ещё каркают, спасибо им большое.

Я шла на звон колокола сторожа где-то впереди, а за спиной увязались двое мужчин. Прибавила шагу, кубарем сбежала с аллеи и вот я на выходе.

Благодарю всех дочитавших. Дайте знать, если проторчала до темноты не зря.

#истории #франция #путешествия