Как мы покоряли гору Фудзи

Гора Фудзи открыта для восхождения всего два месяца в году: в июле и августе. Поэтому если едешь в Японию в этот период, не совершить подъем кажется страшным упущением. С вершины обещают фантастический рассвет, а маршрут якобы доступен любому — от ребенка до пенсионера. Поэтому мы, конечно, устремились. Счастье планировать и организовывать восхождение выпало мне. Вопросов, сомнений и беспокойств у меня был миллион, и я перерыла примерно столько же отзывов и сайтов с информацией, желая как следует подготовиться.

Фудзи — это самая высокая точка Японии, 3776 метров. На вершину и вниз ведут четыре разных маршрута, самый популярный из них, которым пошли и мы, — это Yoshida Trail. Гора поделена на уровни с помощью станций. Начальная точка для всех четырех маршрутов — это пятая станция, Subaru 5th station, которая находится на высоте 2300 метров. Самая высокая, не считая вершины, — девятая. На станциях можно купить еду и напитки, воспользоваться платным туалетом, посидеть на лавочке, пообедать или поужинать, на некоторых переночевать в так называемой «горной хижине». Вообще восхождение на Фудзи — крайне популярное развлечение, у которого есть официальный сайт.

Везде пишут, что подъем на Фудзи не требует никакой специальной подготовки. То есть это никакой не альпинизм, а чистой воды трекинг. НО это совсем не означает, что будет легко. Маршрут представляет собой около 6 км пути вверх. По указателям он должен занимать около 6.5 часов, но у нас, не считая ночевки, получилось 9 (отчасти из-за очередей на подъеме — о них отдельно). БОльшая часть пути — относительно пологие участки, покрытые вулканической щебенкой, но есть и участки-лесенки, а также длинные участки, где тропа состоит из крупных валунов, по которым надо идти как по ступенькам, а то и вовсе карабкаться на карачках. Вниз спускаешься по другой тропе: она чуть длиннее — около 7 км — и идет под сильный уклон: то есть дыхалке хорошо, но бесконечно тяжело ногам, особенно мышцам бедер и коленям. На следующее утро после подъема я не смогла найти в своем теле ни одной мышцы, которая бы не болела.

Официальный сезон продолжается с начала июля до 10 сентября. Наплыв желающих очень большой. Для подъема стоит выбирать будние дни: туристов меньше и цены на ночевку ниже. Но самое главное — не попасть на даты большого японского праздника мертвых Obon, который отмечается в середине августа. Мы поднимались с 12 на 13ое, и это было большой ошибкой. Последние три часа до вершины мы провели в сплошной очереди и большее время просто стояли на месте. Хотя надо признать, что именно эта очередь нас спасла, поскольку постоянные вынужденные остановки дали нам возможность фактически отдыхать на ходу и адаптироваться к набору высоты.

Ближайший населенный пункт к горе — это город Кавагутико (Kawaguchiko). Он расположен в живописном регионе пяти озер. Если есть время и возможность, тут хорошо погулять, покататься на фуникулере и, конечно, насладиться видами на Фудзи.

С другой, цены на отели тут довольно высокие, поэтому можно жить в Токио, а в Кавагутико приехать только для восхождения.

Мы приехали в Кавагутико накануне, переночевали в отеле, оставили вещи в шкафчике у вокзала, сели на автобус и доехали до пятой станции (около часа в одну сторону).

На вершине Фудзи принято встречать рассвет (между 4 и 5 утра), и весь маршрут подгоняется под это. Есть два варианта. Первый — начать восхождение в районе обеда, чтобы к шести-семи часам вечера оказаться в горной хижине близко к вершине, поужинать, лечь спать, встать в районе половины второго и проделать остальную часть подъема. Второй вариант для любителей хардкора, так называемых bullet climbers: начать подъем в районе девяти вечера, к трем ночи быть на вершине, встретить рассвет и спуститься вниз.

Во всех официальных источниках советуют этого не делать: мол быстрый подъем — это высокий риск развития горной болезни, а в темноте и из-за усталости легче травмироваться.

Поэтому мы выбрали первый вариант. Однако на вокзале в Кавагутико встретили бодрых французов, которые начали подъем в девять вечера, к трем ночи были на вершине, дождались рассвета и благополучно спустились.

Наш график немного сбился из-за праздничного ажиотажа и выглядел так:

13:15 - 19:00: восхождение от пятой до восьмой станции

19:00 - 01.30: ужин, отдых, ночевка

01:30 - 04:30: восхождение от восьмой станции на вершину

04:30 - 05:30: встречаем рассвет на вершине

05:30 - 08:00: спуск к пятой станции

С самого начала идея провести ночь в горной хижине бок о бок с другими туристами не показалась мне привлекательной, поэтому я решила последовать тупому (как выяснилось позже) совету автора одного из отзывов. Совет заключался в следующем: все равно вы не сможете спать в таких условиях, поэтому не бронируйте спальное место. Просто попроситесь у владельцев хижины посидеть внутри и поужинать.

Сюрприз-сюрприз: без забронированного койко-места вас не пустят на порог, даже если вы попроситесь просто посидеть внутри за деньги, такие правила. Я уже морально готовилась к тому, чтобы провести ночь на открытом воздухе, но на на наше счастье кто-то из забронировавших место не пришел, и их койки отдали нам.

Никогда бы не подумала, что буду радоваться условиям, в которых нам предстояло оказаться. Тебя приводят в длинное помещение, по обеим сторонам которого в два этажа построены деревянные нары. На нары вплотную друг к другу положены матрасы, одеяла и подушки. Таким образом, когда ты ложишься, ты оказываешься буквально плечом плечу к соседу.

Несмотря на такие более чем спартанские условия, бронировать место нужно сильно заранее. Полный список хижин на всех четырех маршрутах можно найти здесь. Мы ночевали в Fujisan Hotel на восьмой станции.

• Первое и самое главное — это трекинговые ботинки и носки. Поднимитесь вы в чем угодно. Но вот спуск идет чуть ли не по щиколотку в мелкой вулканической щебенке, и я даже представить себе не могу, как по ней идти в кедах или кроссовках.
• Фонарик обязателен, так как какую-то часть маршрута придется идти в темноте.
• Теплая одежда. Когда тусуешься у подножья в плюс тридцать, сложно представить, зачем ты набрала с собой термобелье, шапку, перчатки и зимний пуховик. Да, я везла с собой из Москвы пуховик и хвалила себя за это каждую минуту последних трёх часов подъема, но на вершине, где было в районе шести градусов и дул ветер, все равно слегка подмерзла. Отдельно скажу про перчатки: они нужны не только для тепла, но и потому, что периодически приходится карабкаться, цепляясь за камни.
• Я читала, что погода на горе переменчива и что надо обязательно взять дождевик, но забила. И очень напрасно. Мы спускались под непрерывную морось, которая больше всего напоминала дующий в лицо водяной вентилятор, но когда я материлась на морось, я еще не знала, что скоро она перейдет в проливной дождь. Теперь представьте себе промокший насквозь зимний пуховик и отяжелевшие от воды штаны, которые тянет к земле бессердечная гравитация. Представили? Берите дождевик, он все равно ничего не весит.
• Деревянный посох, который продается в начале подъема, стоит приобрести не для того, чтобы на каждой станции ставить на нем печати, как советуют в путеводителях. Он здорово поможет держать равновесие при спуске. Но если у вас есть трекинговые палки, лучше взять их.
• Питьевую воду можно купить на горе, но стоить она будет раза в четыре дороже, чем внизу. То же самое относится и к еде, кроме того, жрачка, которую дают в хижинах, еще и невкусная, поэтому еду я бы советовала нести с собой.

• Отель в горной хижине — 5950 йен (около 3700 рублей)
• Билет от Кавагутико до пятой станции и обратно — 2300 йен (около 1430 рублей)
• Аренда шкафчика для вещей на сутки — 300-700 йен (187 - 440 рублей) в зависимости от размера багажа
• Посох — 1000 йен (около 620 рублей)
• Бутылка воды 0.5 литра — 400 йен (около 250 рублей)
• Стакан лапши быстрого приготовления, это был самый дорогой Cup Noodles в моей жизни — 600 йен (около 375 рублей)
• Туалет — 200 йен (около 125 рублей)

На мой взгляд, лезть на любую гору можно ради двух вещей: преодоления и/или красоты. Ни того, ни другого подъем на Фудзи, к сожалению, не дает. Маршрут может пройти любой, виды вполне умеренные. Возможно, в ясную погоду с вершины круто смотреть рассвет, но в большинстве случаев (включая наш) там облачно. Поэтому если кто-то хочет мой совет, лезть ли на Фудзи, то вот он: не лезть.

Но опыт все равно был прикольный.